Осмотр «сердца» – компрессора: Главный источник шума в каждом-либо холодильнике – это мотор-компрессор. Он находится сзади в нижней части холодильника. Тщательно осмотрел его. Сам мотор крепится к корпусу с помощью резиновые амортизирующие опоры. Со временем эти детали могут рассохнуться, а болты – разболтаться. Если это случилось, вся вибрация от работающего компрессора станет напрямую передаваться на весь корпус, вызывая сильный шум. Я подергал компрессор – он немного люфтил. Взяв торцевой головкой, я аккуратно протянул крепежные болты его крепления. Не сильно, чтобы не пережать резиновые втулки, но так, чтобы убрать люфт. Это значительно уменьшило монотонный гул!

Я решил начать проверку с самого простого и вероятного – с первого пункта. Я прислушался внимательно {прислушался} и посмотрел в люк – воды вроде бы не было видно. Но это еще ни о чем не говорило. Небольшое количество воды могло остаться на дне бака, ниже уровня люка. Мои дальнейшие поиски в сети привели меня к нескольким методам аварийного открытия двери, включая и обращение за помощью к ремонт посудомоечных машин beko в щербинке, но я решил, что справлюсь сам.

Поиск виновника: Электроника, термостат или что-то еще?
Первое подозрение, естественно, пало на наиболее сложные вещи. Возможно, сбился цифровой программатор? Или накрылся датчик температуры, и печь некорректно определяет температуру? Я даже попробовал потестировать температуру в камере с помощью отдельного термометра для духовки. Показания оказались странными: нагрев то резко подскакивала значительно выше установленной, то снижалась гораздо ниже. Это усилило мои догадки насчет поломки термостата. Я начал искать в интернете, какова цена замена термостата для Beko и рассматривал предложения от ремонт посудомоечных машин beko в щербинке, морально готовясь к расходам. Однако один из советов на кулинарном форуме побудил меня посмотреть на ситуацию под другим углом.

Метод 3: Доступ через верх
Это самый «хирургический» способ, требующий частичной разборки машины, но он почти гарантированно поможет, если проблема именно в замке (УБЛ).

Сначала я внимательно осмотрел. Никаких вздутия не было. Это смутило меня, но я не отступил. Следующий шаг – проверка мультиметром. Я перевел прибор в режим «прозвонки» (который пищит при существовании замкнутой цепи). Процедура проверки очень проста:

Вся работа отняла у меня не больше 15 минут. Закрыв дверь и сразу почувствовал огромную разницу: она стала прилегать намного плотнее, с легким усилием.

Обесточивание: Я отключил посудомоечную машину от сети и воды.
Извлечение платы: На моей модели Beko модуль находился в самой дверце. Мне пришлось открутить множество винтов по периметру внутренней стороны дверцы, чтобы снять лицевую панель. Плата была расположена в пластиковом кожухе. Я отсоединил все разъемы (предварительно сфотографировав их расположение) и вынул плату.
Визуальный осмотр: Я взял лупу и начал внимательно осматривать обратную сторону платы, а именно места пайки контактов самого большого реле (оно обычно отвечает за силовые цепи, такие как ТЭН). И я нашел это! Вокруг одной из ножек реле на припое была заметна едва заметная кольцевая трещина. Контакт был однозначно плохой!
Ремонт: Я разогрел маломощный паяльник, взял немного олова с канифолью и быстро прогрел этот контакт, добавив свежего припоя. Я также на всякий случай пропаял и остальные контакты этого реле.
Сборка: Я подождал, пока плата остынет, и собрал все в обратной последовательности, тщательно подключая все разъемы на свои места.